La strada chiamata Helgelandskysten: montagne, ghiacciai e isole da fiaba.

Giorno 12 – 5 agosto 2021

Siamo nel Nordland, la regione della Norvegia che comprende le isole Lofoten: qui, poco prima di incrociare il Circolo Polare Artico, inizia una strada degna di essere percorsa in ogni sua parte, un impeto di meraviglia continuo. I road trip in Norvegia sono la quintessenza del viaggio, e la Helgelandskysten una delle protagoniste in assoluto.

Forse non è molto conosciuta, e questo la rende ancora più affascinante: di solito il flusso turistico viaggia a blocchi, quindi i fiordi del sud-ovest, o le isole Lofoten, o l’estremo nord. Ma credetemi, percorrere questa strada è un’avventura incredibile: non c’è un’attrazione particolare, ci sono montagne, ghiacciai, isolette da sogno, tutto insieme e quando meno te l’aspetti. Ci sono scenari splendidi che ti trovi davanti quando ti sei solo fermato per andare in bagno alle soste di servizio, o scendendo pochi metri verso l’acqua, dalla strada asfaltata. Non ti resta che.. esplorare.

La strada rappresenta un detour rispetto alla E6 per salire verso nord e, se avete il tempo, scegliete sempre i detour! E’ la più lunga delle 18 strade panoramiche della Norvegia (650 km), che trovate tutte ben descritte a questo link, e va da Holm a Bodø, seguendo la costa con vista oceano continua.

Per percorrerla, vi serviranno 6 traghetti e tutto il tempo necessario per fermarsi ad ogni caletta, e ad ogni area di servizio! Perché anche queste riservano sempre sorprese.

Una di queste si chiama Ureddplassen, dove troverete una terrazza larga nove metri di fronte all’oceano e a quello che viene defnito “Lofoten wall” (Lofotveggen): una serie di picchi montuosi che fuoriescono dall’acqua, e che a distanza sembrano formare una linea diritta. Essi sono formati da roccia granitica e vulcanica, emersi dall’oceano dopo l’ultima era glaciale. Ureddplassen è anche un memoriale per celebrare le persone rimaste uccise quando il sottomarino Uredd colpì una mina nel Fugløyfjorden durante la seconda guerra mondiale.

Um altro incredibile posto trovato per caso è questa insenatura nel Tjongsfjord: dalla strada non si vedeva assolutamente nulla, in quanto posizionata in alto rispetto all’acqua, ma mentre la percorrevo, qualcosa mi diceva che, fermando la macchina e camminando a piedi verso l’acqua, ci sarebbe stato qualcosa di speciale. E quanto avevo ragione! Camminando nell’erba alta, pian piano è comparsa la piccola casetta rossa in legno, quel rorbu di pescatori che vedete in foto : un piccolo gioiello, che come sempre immaginavo immerso nella neve. E poi i riflessi, dei riflessi pazzeschi, come avessero capovolto il mondo. Un luogo speciale, un luogo magico: nessuna guida te lo indicherà mai (per fortuna).

Fra i 6 traghetti che si incontrano lungo la strada, quello che unisce Kilboghamn a Jektvik attraversa il Circolo Polare Artico, a 66° 33 ” N.

Attraversando il Circolo Polare Artico.

Nel villaggio di Jektvik abbiamo dormito in una splendida cabin vista oceano, e cavalli, e silenzio: lo Sjåvik vacation, situato in questo minuscolo villaggio, dove alle 17 estive chiude tutto. A tratti ricordava il far-west!

Sulla Helgelandskysten, anche un semplice attracco di traghetto, come può essere quello di Ågskardet, verso Forøy, può trasformarsi in meraviglia.

Ågskardet

Altri luoghi da visitare lungo questa strada sono:

  • Torghatten e l’area di SømnaSømna, di cui vi ho parlato qui
  • le spiaggie di Bjørnvika e Storvika
  • Tjotta
  • l’incredibile ghiacciaio di Svartisen, che merita un articolo tutto suo

..e ogni altro angolo non indicato in nessuna lista o guida.

Le strade sono fatte per i viaggi, non per le destinazioni (Confucio)

Il luogo più bello deve ancora arrivare (the best is yet to come)

Giorno 10 e 11 – 3/4 agosto 2021

Stamattina visitiamo Trondheim, sono stata incerta fino all’ultimo se inserire o meno questa “città” nell’itinerario del mio roadtrip norvegese, perché preferisco la natura ai luoghi abitati, ma senza storia proprio! Oramai lo sapete! Però leggendo qua e là mi aveva incuriosito a sufficienza per dedicarle almeno qualche ora.

E ho fatto bene! Da non perdere l’area di Bakklandet, vicino al ponte vecchio della città, quello da cui si ha la classica immagine iconica di Trondheim con tutte le casette colorate sul fiordo, per intenderci. E’ un quartiere dall’aria bohemian, con pochi turisti ed un vibe speciale. Ricco di cafè originali, casette antiche in legno colorate e fiori dai colori intonati alle porte! Lungo la Bakklandet trovate uno dei cafè per me più belli che abbia mai visto: è l’Antikvariatet, un cafè in una biblioteca dall’atmosfera incredibile, sia all’interno sia nel cortile esterno. Io l’ho visto in estate, ma ovviamente lo immaginavo con la neve fuori, il vento gelido del nord e un bel caffè fumante più un morbido kanelbullar davanti (#winterteam sempre!).

Attraversate quindi il vecchio ponte (Gamle Bybro or Bybroa) soprattutto per scattare una foto alle casette colorate che si affacciano sul fiordo.

C’è anche qualche traccia di street art niente male! E anche, ma di questo ci sono parecchi esempi, della splendida fiducia nordica nella gente: in Norvegia poche proprietà private sono recintate, e le aree non costruite sono libere di essere fruite da tutti, rispettando la Natura, i luoghi e le persone. E’ l’Allemannsretten, di cui vi ho parlato qui.

Ma anche in città si vedono esempi del rispetto che i nordici hanno per il bene comune, per le persone, per tutto: questa sedia e tavolino erano davanti ad una delle casette colorate, assolutamente accessibile a tutti, con scritto privato: se non è mia, non mi ci siedo, facile.. no?

Lasciata Trondheim, proseguiamo sulla E6, fino ad arrivare al traghetto che collega fra Holm e Vennesund: sapete che, soprattutto in Norvegia, in queste zone, si pigliano i traghetti come gli autobus, con la stessa semplicità e praticità! A questo proposito, quando noleggiate il mezzo, è compresa una quota per l’AutoPASS for ferje, un pass stile telepass con cui pagare i biglietti dei ferry. A volte sui ferry trovate i kanelbulle più buoni che a terra!

Ecco alcune foto fatte durante il tragitto verso Holm.

Poco dopo Vennesund e poco prima del luogo che avevo scelto per la notte, mentre guido, su una strada senza particolari paesaggi, vedo la freccia con quella specie di fiore, che (di solito) porta a luoghi interessanti: indicava un luogo che non avevo mai sentito, quindi ovviamente sterzo, e imbocco questa stradina che ad un certo punto diventa sterrata. Poco dopo, si apre un sogno, difficilmente descrivibile a parole, a parole conosciute almeno: un luogo dove acqua e cielo sono la stessa cosa, non si vede orizzonte a separarli, talmente limpido è il cielo e l’acqua in cui si specchia, ci sono le nuvole in acqua! Io amo i riflessi, appena li scovo parte la ricerca della foto più bella, da fare in posizioni improbabilIi! E’ già sera, il sole è ancora alto, e la luce è una meraviglia. Sono rimasta ad ammirare questo oceano misto cielo per non so quanto, uno degli scenari più belli, nella sua semplicità, che abbia mai visto. Ah, ovviamente non c’era anima viva.

In Norvegia, ci sono mille luoghi così, dietro l’angolo, dietro la curva: esplorate sempre, esplorate ogni cosa: the best is yet to come. La freccia con il fiore indicava Gravhaug, che per me era un nome di luogo, ma che in realtà su maps non esiste (o meglio non esiste in questa zona): il traduttore mi dice significare tumulo funerario. Ora, io non ho visto tumuli, ma ho visto l’oceano misto cielo!

Vi lascio le coordinate: 65.245648, 12.102187 (Heståsveien 58920 Sømna, Norvegia).

Come si fa a spiegare la bellezza della Norvegia?? Come?

Stasera ci fermiamo in questo piccolissimo villaggio, Kirkevn, al Sømna Kro & Gjestegård, un posto molto carino e gestito da un gruppo di ragazzi deliziosi, dove c’è anche un ottimo ristorante: fortunati stasera, visto che come al solito non abbiamo nulla da mangiare e a quest’ora è tutto chiuso da un po’! Domani ci aspetta un trekking, ma che dico un trekking, due!

La mattina si parte per il Torghatten Camping, la base di partenza del primo trekking di oggi. Primo si, perché l’infinita luce dei paesi del Nord d’estate permette anche di partire per un trekking quando nel sud Europa si deve già pensare a rientrare al rifugio… fra un po’ vi dico! La strada per raggiungere Torghatten attraversa isolotti e paesaggi limpidi, inoltre in un punto, su alcune rovine, abbiamo trovato alcune simpatiche amiche!

Il trekking di Torghatten è conosciuto per condurre alla montagna bucata, come una porta verso un mondo successivo, e ovviamente in questa terra di leggende, ce ne è una anche per Torghatten.

E così va la storia… Quando il troll, Hestmannen, posò gli occhi sulla bella Lekamøya, decise che l’avrebbe rapita quella notte. Hestmannen montò quindi a cavallo per inseguire il suo sogno, la sua bella, ma Lekamøya riuscì a fuggire, vanificando il suo tentativo. Nel frattempo, il re dei troll di Sømna stava osservando la situazione da non molto lontano. Quando la notte si trasformò in mattina, il deluso e respinto Hestmannen incoccò una freccia al suo arco, e la puntò contro la disperata Lekamøya. Tuttavia, il re dei troll di Sømna scagliò il suo cappello sulla traiettoria della freccia, il cappellò si bucò, ma fu abbastanza per salvare Lekamøya da morte certa. Il cappello cadde a terra e in quel momento il sole trapassò l’orizzonte trasformando tutto in pietra. E così nacque la leggenda di Torghatten o del “buco nella montagna”. Tradotto letteralmente, Torghatten significa “cappello quadrato”.

Torghatten o il “buco nella montagna” è geologicamente più antico dei vichinghi stessi. In realtà, molto molto più vecchio. La scienza ci dice che, durante l’era glaciale, il continuo disfacimento della montagna di granito ha aperto il buco che possiamo vedere oggi. Il buco può sembrare minuscolo da lontano, ma è lungo circa 160 metri per 20 metri di larghezza e 35 metri di altezza: stando lì sotto è davvero gigante! La leggenda norrena sulla nascita di Torghatten è molto più avvincente, forse.. lascio a voi la scelta della storia che preferite.

Iniziamo quindi a salire, sbaglio strada (come quasi sempre, troppo intenta a meravigliarmi di ciò che ho attorno) e qui non si vede nessun Torghatten.. boh. Quindi torniamo indietro e iniziamo a salire verso la parte opposta: sali sali sali, ma nessun enorme buco nella montagna. Ma, ad un certo punto…..

Si scavalla un piano, dopo una bella ripida salita, e si apre questa meraviglia. Il foro è davvero imponente, e la vista, oltre, è infinita. La maggior parte delle persone si fermava lì, sotto il foro, ma oltre c’era un sentiero che procedeva giù per la montagna dalla parte opposta, e una bella spiaggia in lontananza: secondo voi, posso aver deciso di non andare a scoprire cosa c’era laggiù?? La discesa è molto ripida, e sbuca in un campo dall’erba alta, che porta ad una delle tipiche spiagge norvegesi, che tanto amo! Festeggio infatti, con un bel kanelbulle!

Dopo la sosta in spiaggia, senza bagno però (!), si ritorna indietro per la stessa strada: non c’è modo di tornare alla macchina, infatti, se non con una barca.

Info sul trekking:

  • Partenza: Torghatten camping, a 15 km da Brønnøysund Trovate il parcheggio qui
  • Durata: un’ora circa per salire al foro, su un sentiero ben segnato (quando si arriva ad una specie di bivio, tenete la sinistra: la montagna bucata è lì, anche se non sembra!)
  • Difficoltà: semplice

Ci si rimette alla guida, destinazione Horn, dove tanto per cambiare prendiamo un traghetto per Tjotta dal quale si inizia ad assaporare il nord Nord!

Da Tjotta guidiamo fino a Sandnessjøen, dove ci aspetta un altro traghetto! Si, un altro ancora. Questo ci porterà sull’isola di Dønna, per il nostro breve trekking serale: cose che si possono fare solo quassù! (senza torcia, intendo). Il trekking si chiama Åkvikfjellet , si raggiunge la cima a 287 metri con un’oretta di cammino, ma una bellissima vista sulle isolette (mille!) della costa e sulle Seven Sisters, le montagne a sette cime famose della Helgeland, la zona in cui ci troviamo.

Attenzione che l’inizio del percorso è indicato male: dall’arrivo del traghetto a Bjørn dovete seguire la strada 828, superare la baia di Åkvikbukta e cercare il parcheggio (che si trova qui) poche centinaia di metri in direzione sud-ovest. Quando la strada si divide in due, tieni la sinistra. 200 metri più avanti, il sentiero è segnalato. Da qui, segui i segni rossi fino in cima. Il sentiero, da qui, è ben battuto e facile da seguire, e si può godere, oltre alla vista davvero suggestiva, una sorta di monumento a forma di spartito.

Il pernottamento di stasera sarà in un hotel anonimo, che quindi non vi consiglio (pulito, con tutti i comfort ma in uno stabile troppo cittadino e senza vista!)

Siamo a 66° 03′ …. domani supereremo il Circolo Polare Artico (66°33″): ovviamente non è la mia prima volta, ma questo passaggio ha sempre un grande fascino su di me, grande davvero.

Ho cercato di non barcollare; ho fatto passi falsi lungo il cammino. Ma ho imparato che solo dopo aver scalato una grande collina, uno scopre che ci sono molte altre colline da scalare. Mi sono preso un momento per ammirare il panorama glorioso che mi circondava, per dare un’occhiata da dove ero venuto. Ma posso riposarmi solo un momento, perché con la libertà arrivano le responsabilità e non voglio indugiare, il mio lungo cammino non è finito.
(Nelson Mandela)

Un altro pazzo giorno (on a road trip)

Giorno 9 – 2 agosto 2021

Dopo le nostre 7 ore di trekking, guidiamo ancora un pò per raggiungere il mare di Norvegia, nei dintorni di Farstad, dove alloggeremo in un luogo davvero incantevole (ogni tanto alziamo il budget previsto per le accomodation): la Gjestegård (guesthouse) Hustadvika (dal nome di questa bellissima baia). Arriviamo stanchissimi, giusto il tempo di mangiare qualcosa al volo (dalle scorte rimaste in macchina) e siamo già tutti in branda. Ma la mattina dopo, il desiderio di esplorare quel luogo incantevole, solo assaporato la sera prima, mi fa alzare prestissimo e, come dicono gli inglesi, the early bird catches the worm!

Guardate cosa ho vissuto:

A colazione, mangiando aringhe e salmone (adoro la colazione norvegese!) con vista arcobaleno, ho fatto amicizia con una coppia di viaggiatori norvegesi over 70, tenerissimi e molto innamorati (anche dell’Italia), con un inglese perfetto: loro a parlare di quanto amassero il nostro paese, io il loro! Poi, il viaggio on the road continua: da qui, nessuna meta in particolare, se non Bodø, lassù nel Nordland, a 1000 km di distanza (fra qualche giorno, ovviamente).

E la Norvegia è davvero una mostra d’arte a cielo aperto, basta andare e ammirare.

Poco distante dalla guesthouse troviamo, per caso, questa zona, chiamata Aksvågen, letteralmente baia della cenere: qui le alghe venivano fatte seccare al sole, e poi bruciate in forni di pietra costruiti sulla spiaggia. La cenere ottenuta costituiva una fonte importante di carbonato di calcio (soda ash), usato per la preparazione del vetro, per esempio. Più tardi venne utilizzata per estrarre lo iodio, di cui le alghe del nord sono più ricche di quelle del sud. Questo utilizzo fu abbandonato quando divennero disponibili metodi più semplici e veloci per estrarre lo iodio, ma ancora adesso l’alga è usata per la ricchezza di principi nutritivi in esso contenuti.

Siamo sull’ Atlanterhavsvegen, la strada atlantica, di cui è molto conosciuto solo il pezzo finale (road n.64) ed in particolare il ponte di Storseisundet (che compare su tutte le foto e viene indicato come il tratto più pericoloso del mondo, quando il mare è mosso) ma questa strada in realtà inizia a Bud e finisce a Kårvåg, per un totale di 36 km di bellezza (è infatti una delle scenic route norvegesi). Essa scorre davvero vicinissima all’oceano (praticamente lo potete quasi toccare sporgendo il braccio dal finestrino!), seguendo il profilo delle varie isolette, con ponti incredibili, e comprende le roads 64, 242, 663, 238 e 235. Nella zona di Aksvågen abbiamo trovato delle antiche fattorie abbandonate dal fascino incredibile! Guardate qui

Hustadvika invece è una zona (la stessa dell’alloggio dove siamo stati) in cui l’acqua del mare è molto bassa, con mille scogli e isolette di pochi metri di terra, e qui i venti e le correnti sono molto forti. Queste caratteristiche la rendono la zona di mare più temuta di tutta la costa norvegese! Nel corso degli anni, anche recenti, molte imbarcazioni sono arenate qui. Anche Bud, all’inizio della strada, merita una visita, un piccolissimo e affascinante villaggio di pescatori.

Bud, contea di Møre og Romsdal

Proseguiamo sull’Atlanterhavsvegen, e poco prima del tratto famoso, ci imbattiamo in una di quelle esperienze che mi fanno amare così tanto i paesi del nord. Vedo dalla strada una piccola casetta sul mare, molto colorata e tutta dipinta, con alcune sculture fuori, fiori, cose belle che avevano attratto la mia curiosità. Così mi fermo, e vado a vederla da vicino. Era aperta, senza nessuno lì dentro ma senza nessuno a vista d’occhio pure fuori. Era una sorta di mostra d’arte, che esponeva bei pezzi di artigianato locale, fra cui alcuni elfi e gnomi che volevo assolutamente comprare! Ma non c’era nessuno, quindi guardo ancora bene fuori, lì attorno, ma nulla. Poi guardo con più attenzione e vedo un cartello, scritto in norvegese ed in inglese, che diceva sostanzialmente “se ti piace la mia arte, lascia un’offerta, quella che ritieni giusta, oppure quella che io ritengo giusta, che è scritta sotto il prodotto”. Si poteva pagare anche con paypall: ci credete? un negozio di cose bellissime, ma senza personale, libero di fidarsi dell’onestà delle persone. Nonostante abbia viaggiato in nord Europa spesso, queste cose ogni volta mi lasciano sbalordita, e.. felice, felice che esistano dei luoghi sulla Terra così speciali. Ho ovviamente comprato elfi e gnomi per tutta la famiglia, e pagato via paypall.

Dopo queste esperienze che mi scaldano sempre tanto il cuore, riprendiamo il nostro viaggio, e arriviamo al famoso tratto dell’Atlantic Road, quello del ponte più alto, lo Storseisundet: è sicuramente un ponte impressionante, sembra più un tratto delle montagne russe, e guidarci sopra è stato bellissimo! L’abbiamo fatto varie volte avanti e indietro. L’intera Atlantic Road è stata anche definita la strada più bella del mondo, ed eletta costruzione norvegese del secolo nel 2005.

Dopo aver pranzato su una delle isolette unite dall’Atlantic Road, iniziamo il viaggio verso la meta per la notte, Trondheim. Qui avevo scelto un alloggio fuori “città”, per quanto chiamare città Trondheim non sia propriamente corretto! Ma volevo stare nella natura, vicino al mare. Di solito ho fiuto con le accomodation, con i luoghi in generale, e questo posto ha mantenuto la tradizione dei miei colpacci! L’ingresso mi aveva fatto pensare al contrario, era in una zona un pò diciamo urban abandoned, che amo, ma mi pareva di aver scelto un posto vicino al mare! Ma quando siamo entrati, abbiamo scoperto tutto: la grande casa era super hippie, con mobili di stili diversi messi insieme, che ricorda tanto lo stile dei bar berlinesi, foto dovunque (come a casa mia!), una sala accogliente che dava su un grande patio, con vista oceano che era una meraviglia. La signora che ci accoglie è di una tenerezza squisita, ci mostra la camera, con un balcone sempre vista fiordo, a fianco alla sua, e con il bagno in comune, insomma si sta in questo posto come in una grande famiglia, grande anche perché comprende Baltasar, che vedete nella foto, un cagnolone tanto grande quanto coccolone e il micino Charles. La signora ci ha cucinato un piatto tipico di sua nonna, e poi io sono rimasta fuori con Balstasar e Charles, sul patio, per ore, ad ammirare il tramonto meraviglioso sul fiordo, tramonto che è avvenuto verso le 22.30, con un sole splendido, non invadente, la musica country, un libro. Si può anche dormire nella Tipi (la tenda). Il posto si chiama Strandheimen, ed è sicuramente uno di quei posti dove sarebbe stato bello fermarsi un attimo!

Fermarmi? Io?

Domani si riparte, si sale ancora un pò di più verso il Nordland.

Oh, I’m sleeping under strange, strange skies
Just another mad, mad day on the road
My dreams is fading down the railway line
I’m just about a moonlight mile down the road, yeah, yeah

Moonlight Mile – The Rolling Stones

Giorno 6 (un road trip è per sempre)

Giorno 6- 30 luglio 2021

Dopo una notte di Sturm und Drang (fuori e dentro di noi), ci svegliamo in una Lom assolata, ma di quel sole piacevole, freddo, che di sicuro non ti fa sudare, e che non è mai invadente, anche se fa le ore piccole. Oggi l’idea è di raggiungere il Geiranger, il fiordo dei fiordi. Ma davanti a noi ci si è messa una strada secondaria, una deviazione dall’itinerario che avevamo in mente, e queste sono esattamente le premesse per qualcosa di straordinario. Quindi, mentre procedevamo sulla road n.15, con l’intenzione di percorrerla fino al bivio con la n.63, che ci avrebbe portato a Geiranger, vediamo, all’altezza del Grotli Høyfjellshotell, uno di quei cartelli marroni con una specie di fiore, che indica Gamle Strynefjellsvegen sulla sinistra. Non guidavo io in quel momento, quindi dico a Paolo, gira gira, gira a sinistra! lui gira, poi mi chiede perché, io dico.. secondo me ne varrà la pena. Pur essendo inclusa fra le 18 scenic route più belle della Norvegia (https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/gamle-strynefjellsvegen), mi era sfuggita in fase di preparazione dell’itinerario, quindi non avevo idea di cosa fosse, ma sapevo (non chiedetemi perché, il mago non svela i suoi trucchi..) che sarebbe stata bellissima. Ok, forse però, non potevo immaginare sarebbe stata così pazzesca! La Gamle Strynefjellsvegen è la road n.258, costruita alla fine del 19° secolo e a quei tempi sembra di stare quando la si percorre, ancora tutt’oggi. E’ uno di quegli esempi, di cui la Norvegia è piena, di strade meravigliose, che rappresentano la destinazione stessa, se proprio una destinazione si vuole trovare.

Ovviamente ci fermiamo ad ogni curva, siamo circondati da bellezza pura e non sappiamo come gestirla!

In un punto, ci incamminiamo un pò oltre la strada, verso un laghetto glaciale, ci sono tanti artic cotton che mi chiamano e io non posso passare senza portare loro un saluto.

Siamo completamente soli in un luogo magico, fatto di laghetto blu, montagne silenziose ma possenti, artic cotton, hytte minuscoli immersi in un paesaggio da fiaba, e, come spesso mi accade nei paesi artici, penso che la bellezza dei luoghi venga potenziata dall’assenza di esseri umani. Mando qualche foto ai miei, e mia mamma risponde: “ma è disabitata la Norvegia?”. E dico, si mamma, ci sono 5 milioni di persone in un’area grande il 25% in più dell’Italia, e soprattutto, i loro magnifici luoghi vengono lasciati intatti. Vi immaginate qui, con il bar che sforna birre medie e patatine e despacito a tutto volume? Oddio, oddio.

Aspetta, ritorno ad ascoltare quel silenzio così rumoroso, dentro di noi.

I miei compagni di viaggio sono estasiati quanto me, ma io detengo il ruolo di quella che ad un certo punto li richiama alla realtà.. so quanto ancora ci aspetta e non voglio perdermi nulla! E quindi solitamente, sbotto con un “andiamo ragazzi, the best is yet to come

Riprendiamo la strada, e guardate che strada.

Poi eccola, la neve! e non sulle montagne ma a bordo lago. Ovviamente, mi ci sono buttata come le api sul miele.

Guardate come siamo in estasi io e David (Bowie, ndr).

La meravigliosa Gamle Strynefjellsvegen termina poco prima del villaggio di Stryn (che si intravede in fondo alla valle, nella foto), un villaggio molto grande (misure norvegesi) con troppa gente, che attraversiamo solamente per arrivare al Lovatnet, un lago color smeraldo, ai piedi dello Jostedalsbreen, in particolare al ramo chiamato Kjendalsbreen.

Arrivati a Lovatnet, abbiamo percorso tutto il perimetro percorribile del lago su quelle solite bellissime e strettissime stradine appiccicate al lato della montagna: il colore di quest’acqua è davvero verde artico-smeraldo, tutta colpa del ghiaccio!

Proseguendo ancora, si raggiunge la fine della stradina lungo lago, da cui o si torna indietro, oppure si imbocca una strada molto sterrata (!) che porta proprio davanti allo Kjendalsbreen, trovandosi fondamentalmente dalla parte opposta, rispetto a ieri, di questo enorme ghiacciaio che è lo Jostedalsbreen. Si raggiunge un parcheggio, con una cassettina, dove vengono chiesti 50 nok (circa 5 euro) per la conservazione del luogo.

Kjendalsbreen

Dal parcheggio, si cammina una ventina di minuti fino a trovarsi proprio sotto di lui, ed è il solito vento forte e freddo ad aprirci la porta.

La giornata è quasi finita, ci dirigiamo verso Eidsdal, dove rimarremo questa notte. A Stryn sbagliamo strada, ed invece che riprendere la n.15 e salire verso Geiranger, imbocchiamo la n. 60, e va bene così, perché abbiamo guadagnato 2 ore di strada diversa! Ad un certo punto ci accorgiamo che ops, ci sono non uno ma ben due traghetti da prendere: that’s Norway!

Nel frattempo, superiamo il 62° parallelo nord!

Su uno di questi due traghetti, accade una cosa incredibile: scendo al bar a prendere una Coca, ma non c’è nessuno. Attendo. Ad un certo punto, arriva un ragazzo, si prende un panino dallo scaffale e…paga alla cassa automatica. Tutto libero, tutti onesti.

L’hytte di stanotte sarà l’unico, in tutto il viaggio, ad ospitarci per due sere consecutive, ed è una piccola gemma, dove rintanarsi e riprendersi il bello di noi stessi: si chiama Hesthaug Gard, in mezzo alle montagne sopra il Geiranger e tante pecore.

La temperatura è sotto i dieci gradi, e dentro l’hytte manca solo Nonna Papera.

Solo i demoni percorrono strade diritte.

(Antoni Gaudi)